Dtkcargo.ru

Автомобильный справочник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой расход масла считается нормальным

Какой расход масла считается нормальным

Вопрос от читателя:

«Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой нормальный расход масла для не нового двигателя. Иномарка пробег около 180000 километров. Через каждую тысячу добавляю почти 300 грамм! Мне кажется это не нормально? Заранее спасибо за ответ»

Если честно я уже немного рассказывал о расходе масла в этой статье. НО сегодня я хочу поговорить о нормальной величине. Двигатель внутреннего сгорания, какой бы он не был идеальный, все равно немного расходует масла – так какая это нормальная величина……..

Условно я хочу разделить двигатели: — это обычный бензиновый, турбированный бензиновый и дизельный, как правило, они также турбированные.

Одно золотое правило нормальный расход топлива считается не по пробегу автомобиля, а по расходу топлива. То есть на 100 или 1000 израсходованных литров. Обычно берется величина равная 100 литрам.

Регламент необходимого технического обслуживания

Замена масла должна производится каждые 15 тыс. км пробега. Данный интервал рекомендует мануал. Объем заливаемого масла должен составлять 3 литра. При эксплуатации авто в городских условиях рекомендовано сократить интервал смены до 5-7.5 тысяч километров пробега. Качеству смазки следует уделять особое внимание. При несоблюдении интервалов замены или использовании низкосортных минеральных моторных масел в двс возникнут отложения, подобные приведенным на изображении ниже.

Определится, какое масло следует лить в двигатель, чтобы отложить капитальный ремонт на максимально длительный срок, помогают указания производителя. Он рекомендует в a5d использовать синтетические смазки вязкостью 0W-30, 5W-30, 10W-30 именных брендов. На канистре обычно указывается информация, что моторное масло одобрено Kia Motors Corporation. При возникновении сомнений по поводу качества используемой смазки требуется снять крышку гбц и проконтролировать наличие отложений.

Регулировка клапанов на двигателе a5d не предусмотрена, так как на всех клапанах стоят гидрокомпенсаторы. Для некоторых движков все же необходима данная операция, так как был период, когда Kia Motors предпринимала попытку уйти от гидротолкателей к механическим стаканам. Модернизация не привела к ожидаемому результату, поэтому руководство отказалось от этой идеи.

Особенностью мотора a5d является низкая надежность ремня ГРМ. Последствия его порыва иногда не способен устранить даже капремонт двигателя. В таких случаях обычно приходится приобретать новый двигатель. Для предотвращения такой ситуации следует контролировать состояние ремня каждые 20-30 тыс. км пробега. При любых повреждениях, замеченных во время визуального осмотра, требуется его замена.

Масляный фильтр требует замены при каждой смене моторной смазки. Если не выполнить эту процедуру, то без разницы какое масло залито в систему, оно будет плохо циркулировать и не поступать в нужном количестве к трущимся поверхностям. В результате детали двс будут испытывать чрезмерный износ, а расход топлива увеличится.

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

2CO + O2 => 2CO2

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Читать еще:  Горит чек шкода октавия

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Читать еще:  То фольксваген гольф 6

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Краткое описание, основные характеристики и расход топлива KIA ceed

Модель 2013 года предлагается в России в трёх основных версиях по типу кузова:

  • 3-дверное купе-хэтчбек pro_ceed;
  • 5-дверный хэтчбек ceed;
  • универсал ceed;

Все оснащаются бензиновыми двигателями рабочим объёмом 1,4 или 1,6 литра. Механическая 6-ступенчатая КПП агрегатируется с обоими моторами, АКПП – только с 1,6-литровым.

Краткие технические характеристики, имеющие отношение к теме разговора, приведены ниже.

Как видно из таблицы, упомянутые ранее параметры в той или иной мере влияют на топливную экономичность. Однако влияние это в различных условиях не идентично.

Так, у хэтчбеков с трёх- и пятидверным кузовом расход различен лишь на загородных трассах. Незначительное увеличение собственной массы не оказало влияние на потребление бензина в городском цикле; а вот ухудшение аэродинамических параметров потребовало на достаточно высоких скоростях дополнительных 100 Гр горючего. На среднем значении это, однако, почти не отразилось. Что касается универсала, у него рост потребления топлива обусловлен как увеличением массы, так и большим значением Сх – коэффициента аэродинамического сопротивления.

Увеличение литража мотора довольно существенно сказывается на экономичности. Следует иметь в виду, что абсолютные цифры не в полной мере отражают действительную картину. Если рассматривать вопрос в аспекте «цены» за прирост мощности, результат окажется следующим: у 1,4-литрового мотора относительный расход топлива составляет 0,061 литра на одну лошадиную силу, а у 1,6-литрового всего 0,0496 литра, или 81,3%. У спортивной версии KIA ceed GT c 204-сильным турбомотором этот показатель ещё ниже – 0,0363 л/л.с.

Приверженцам АКПП приходится расплачиваться за удобство и комфорт весьма значительно. Но, как говорят цифры, резкое увеличение потребления бензина происходит лишь при езде по городу; не слишком «навороченный» автомат Сид а не любит городскую суету, светофоры и «пробки». Но на шоссе машина с ним почти не требует «добавки», а в определённых режимах автомат даже несколько экономичнее механики.

Читать еще:  Как утеплить ваз 21099

G4FA/G4FC (GAMMA)

Новая линейка моторов Gamma пришла на смену морально устаревшим Alpha. Впервые каждый из этих моторов был установлен под капот Kia Rio в 2007 году, с выходом третьего поколения. Производство уже мало опирается на технологии Mitsubishi, мотор практически полностью разработан корейцами. Это по-прежнему рядные четвёрки, объёмом 1.4 или 1.6 литра, которые отличаются друг от друга только ГБЦ, используя общий блок из алюминия. Здесь, в отличие от двигателей семейства Alpha, используется цепной привод газораспределительного механизма, а её ресурс, по словам производителя, рассчитан на весь срок эксплуатации двигателя. Здесь, впервые для корейского автопрома, использована система фаз газораспределения, в первые годы выпуска ее устанавливали только на впускном валу, потом фазовращатель появился и на выпуске. Гидрокомпенсаторы, к слову, отсутствуют, поэтому раз в 100 000 километров необходимо регулировать зазоры клапанов.

Эксплуатационные характеристики двигателей G4FA и G4FC достаточно близки друг другу, если смотреть на них после обзора VAG-овского многообразия силовых агрегатов. Мощность двигателя 1.4 составляет всего 107 лошадиных сил, а значит, для динамичной езды такая версия не подойдёт. Здесь важно знать, что стрелка спидометра когда-нибудь преодолеет отметку в 100 км/ч, а время, за которое она это сделает, не так важно. Зато радует расход 92 бензина: 7.8 литра по городу, около 5 на трассе и 6 – в смешанном цикле. Двигатель Рио 1.6 будет немного повеселее: его отдача составляет 123 л.с. Это, конечно, положительно влияет на динамику, да и обгонять на трассе будет значительно проще, однако даже этот силовой агрегат не делает Kia Rio драйверской машиной. Его стихия – городские джунгли, где разгон до сотни должен быть в районе 10 секунд. С этой задачей мотор справляется. Также приятно радует расход: относительно 1.4 литровой версии, этот двигатель практически не изменил показатели: расход на 100 километров городского пути на уровне 8 литров, на трассе те же 5-5.2 литра, а в смешанном цикле – порядка 6.1-6.3 литра.

Узнаете? Это мотор Киа Рио 1.6 Gamma. Самый распространенный в линейке. Его достоинства — неплохая динамика надежность и экономичность. Один из недостатков — сильные вибрации на холостых

Ресурсный ли это мотор? Вполне. С японскими миллионниками он, конечно, не сравнится, однако пройти 200 и более тысяч километров он способен, особенно если его адекватно обслуживать. Проводить капитальный ремонт, по регламенту, с мотором нельзя, он одноразовый. Тем не менее, его умудряются гильзовать, благодаря чему ресурс двигателя Киа Рио увеличивается примерно вдвое. Многие владельцы рекомендуют менять масло вдвое чаще, чем предписано регламентом, то есть раз в 7.5 тысяч километров пробега. Заливать же рекомендуют 0W-30, 0W-40, 5W-30 или 5W-40, в зависимости от суровости климата. Фирменных болячек у ДВС не так много, но они есть:

  • Стук под капотом при холодном пуске сильнее всего беспокоит владельцев. Опытные водители часто связывают его с выходом из строя мотора. Но, если после прогрева стук пропадает, то всё в порядке: шум издаёт цепь ГРМ. Если же на горячую двигатель продолжает стучать – пора обращаться в сервис для регулировки клапанов.
  • Щелчки, цокот или стрекотание также могут побеспокоить водителя. Это, по своей сути, не проблема, а особенность: именно такие звуки издают корейские форсунки во время штатной работы.
  • Расход масла может увеличиваться. Часто причинами становятся износившиеся прокладки. В критических ситуациях расход может доходить до литра масла на 1000 км пробега.
  • Вибрации на низких оборотах и плавающие холостые могут возникать из-за засорения дросселя или изменением зазора свечей. Решается проблема элементарно: чисткой заслонки или заменой свечей.
  • Вибрации на средних оборотах, в районе 3000, связаны с особенностью строения силового агрегата: двигатель уходит в резонанс. С ней можно только смириться и стараться как можно реже раскручивать мотор до таких показателей.
  • Если натяжение ремня генератора недостаточное, то из-под капота может раздаваться свист. Исправить это можно заменой натяжителя, однако, следует быть готовым к частому повторению такой процедуры: владельцы считают это слабым местом G4FA/G4FC.

Вернуться к оглавлению

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40

Моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W40 отвечает международным стандартам API SN/CF и ACEA A3/B4 и может применяться как масло для Kia Rio 2 и 3 поколений с бензиновыми моторами 1.4 и 1.6. Это масло гарантирует высокую степень защиты мотора от износа и вредных отложений в любых условиях движения. Благодаря хорошей текучести при низких температурах данное масло обеспечивает уверенный запуск двигателя в морозную погоду, а отличная стойкость к окислению позволяет использовать его с большими интервалами замены и снизить эксплуатационные расходы.

Заключение

Хотя производитель заявил ресурс мотора 180 000 км, на практике он превышает 300 000. Если обеспечить ему своевременное обслуживание, качественное топливо и масло, то никаких проблем двигатель G4FG не доставит, его надежность доказана многолетней эксплуатацией.

Видео

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector