Dtkcargo.ru

Автомобильный справочник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Замена передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 своими руками

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Последствия неисправности расходников

Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

Сайлентблоки ВАЗ передней и задней подвески

Сайлентблоки в автомобилях ВАЗ, и не только в них, это шарнирные элементы, которые обеспечивают возможность взаимных перемещений колес и кузова автомобиля при движении.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2101-2107
  • ВАЗ 2108-2199
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1117-1119 (Лада Калина)
  • ВАЗ 2170-2172 (Лада Приора)
  • ВАЗ 2121-2131
  • Chevrolet Niva

Преимущества использования сайлентблоков SS20 в автомобилях ВАЗ

  • ресурс в 4-5 раз выше резиновых;
  • имеют длительный срок службы в неблагоприятных дорожных и климатических условиях;
  • улучшают контроль над управляемостью за счёт уменьшения времени ответной реакции автомобиля на действия водителя;
  • в отличие от резиновых лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению;
  • сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
  • обладают прогрессивной характеристикой на сжатие;
  • не производят химических выделений.

Гарантия

  • Описание
  • Купить

Сайлентблоки служат для соединения деталей подвески и гашения колебаний, передаваемых от одного узла к другому. В самом простом случае сайлентблок представляет собой две металлические втулки, между которыми запрессована или вклеена упругая, чаще всего резиновая, втулка. При ходах подвески она деформируется и дает возможность перемещения элементов подвески.

Таким образом, обеспечение подвижности элементов подвески относительно кузова и друг друга — основная функция сайлентблоков, но далеко не единственная. Следующей функцией является обеспечение комфорта — защита кузова от вибраций и шума при работе подвески ВАЗовских автомобилей, что осуществляется за счет наличия в сайлентблоке слоя резины или полиуретана, обладающих высокой упругостью и хорошими свойствами виброшумоизоляции.

Нельзя не упомянуть и о влиянии сайлентблоков на управляемость автомобиля. Именно поэтому, в погоне за наилучшим сочетанием комфорта и управляемости, инженеры автомобилестроители применяют сайлентблоки с различными марками резины, различной формы, с композицией из разных материалов и с армированием.

Задумывались ли вы о том, что даже самый простой сайлентблок (передний или задний) будучи неисправным — например, с растрескавшейся резиновой втулкой — будет источником стуков или скрипа? Все это отразится на управляемости автомобиля — с неисправными деталями автомобиль будет склонен к уводам, может «рыскать» по траектории и вам не избежать постоянных подруливаний. Кроме того, неисправный сайлентблок является причиной поломки или преждевременного износа сопряженных деталей, а в некоторых случаях и привести к повреждению кузова.

В разговоре о сайлентблоках необходимо упомянуть и шарниры ШС. Их основная функция состоит в обеспечении подвижности элементов подвески, но при этом сам шарнир является абсолютно жестким. Если в гонке за улучшением управляемости идти по пути увеличения жесткости шарнирных соединений, то наилучший результат даст применение ШС. Именно поэтому они так популярны в спорте, особенно в асфальтовых дисциплинах. При этом жертвуют вибро- и шумозащитой, но для спортивного применения это не так существенно. Таким образом, резиновые сайлентблоки обеспечивают максимальный комфорт, а ШС — улучшенную управляемость.

Чтобы соединить преимущества этих двух вариантов, компания SS20 предлагает сайлентблоки для ВАЗ из полиуретана различной жесткости собственной разработки и производства. Желтые полиуретановые сайлентблоки по своим жесткостным характеристикам и комфорту близки к резиновым, но превосходят их в прочности и износостойкости. Сайлентблоки SS20 из красного полиуретана обладают значительно большей жесткостью, и предназначены в основном для использования в тюнинге и настройке более спортивных и заниженных подвесок.

Читать еще:  Замена тормозных колодок на хендай солярис

Преимущества полиуретановых изделий:

  • ПРОЧНОСТЬ. Предел прочности полиуретана выше, чем у резины. Полиуретановые упругие элементы лучше выдерживают пиковые нагрузки, не подвергаясь разрушению. Прочность клеевого соединения полиуретана с металлическими деталями исключает отрыв или отслаивание упругого элемента от металла даже при экстремальных нагрузках.
  • НАДЁЖНОСТЬ. В области больших деформаций полиуретан дольше сохраняет свою упругость, чем резина. Поэтому полиуретановые упругие элементы сохраняют работоспособность в большом диапазоне нагрузок.
  • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. Остаточные деформации полиуретана ниже, чем у резины. Благодаря этому полиуретановые упругие элементы дольше сохраняют свою работоспособность.
  • Высокая износостойкость, влаго-, бензо-, и маслостойкость обеспечивают длительный срок службы полиуретановых упругих элементов (в том числе и сайлентблоков) в самых неблагоприятных дорожных и климатических условиях.

Кроме того, ресурс полиуретановых деталей выше резиновых в 4-5 раз и более.

Сравнение основных характеристик полиуретана и резины*

Физико-механический показательРазмерностьПолиуретанРезина**
Твёрдость по Шору, шкала АУсл. ед.69 — 7065 — 75
Модуль упругости — 100%МПа2912
Модуль упругости — 300%МПа67
Предел прочности при разрывекг/см²312115
Удлинение при разрыве%523300
Сопротивление раздирукг/см²5820
Усадка (относительная остаточная деформация сжатия)%33,535-40
Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7%+5,98+35
Температурный предел хрупкости-77-70
Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C0,450,2

Сравнение основных характеристик жёлтого и красного полиуретана*.

ХарактеристикиЖелтый полиуретанКрасный полиуретан
Твёрдость по Шору, шкала А6580
Ударная вязкость, %4056
Модуль упругости, кг/см²2540
Предел прочности при растяжении, кг/см²350400
Удлинение при разрыве, %550500
Прочность на раздир, кг/см5060
Абразивная стойкость, шабер Н221020

* — данные взяты из разных источников, свойства полиуретановых изделий SS20 соответствуют данным из обеих таблиц;
** — марка резины ИТП-1357 используется в автопромышленности для изготовления сайлентблоков.

Для спортивной (более жесткой) подвески рекомендуем использовать красные полиуретановые сайлентблоки

Полиуретановые автомобильные детали (в том числе и предлагаемые нами сайлентблоки для автомобилей ВАЗ) выгодно отличаются от резиновых в жестких климатических и дорожных условиях России. Посмотреть весь ассортимент полиуретановых изделий можно в каталоге.

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Перечень новых запчастей и требуемый для замены набор инструмента

На отечественном рынке запчастей в обширном ассортименте представлены новые детали нескольких типов, с полиуретановым и резиновым наполнением, и для замены передних сайлентблоков на ВАЗ 2107, автопроизводитель рекомендует использовать первые, а именно:

  1. набор полиуретановых сайлентблоков верхнего рычага (арт.2101 — 2904040);
  2. набор полиуретановых сайлентблоков нижнего рычага (арт. 9РУ01Н);
  3. болт крепления верхнего переднего рычага;
  4. гайки крепления нижнего переднего рычага.

Установку новых запчастей проводят с помощью стандартных наборов инструмента и некоторых специализированных съемников, заметно упрощающих весь процесс работы, а именно:

  • съемник сайлентблоков на классических моделях ВАЗ;
  • съемник шаровых опор;
  • рожково – накидные ключи на 13, 22 и 24 мм диаметром;
  • торцевые головки набором от 10 до 24 мм и вороток;
  • молоток;
  • средняя монтировка;
  • флакон WD – 40 для зачистки резьбовых соединений;
  • корщетка;
  • перчатки для безопасности рук.

Процесс замены верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 сильно отличается от нижних, как по объему выполняемых работ, так и по стоимости в автомастерских. Официальные СТО на конец 2018 года, оценивают данную услугу в 1500-2000 рублей за верхний и нижний рычаг соответственно, а частные сервисы примерно в 1300-1800 рублей.

Дефектовка

Как и любая деталь, сайлентблок, имеет ограниченный срок службы и при выходе из строя подлежит замене. Признаки негодности сайлентблоков:

  • растрескивание резины (снижение упругости резины, и как следствие снижение поглощения ударов и вибраций);
  • обрыв внутренней, прецизионной втулки (полное отсутствие поглощений, стуки в ходовой части, резкое ухудшение управляемости автомобиля);
  • смещение центральной втулки от центра (износ покрышек и деталей ходовой части, невозможность выставления углов установки колес, снижение управляемости);
  • проворачивание всего сайлентблока в корпусе (скорый выход детали из строя, за счет образования силы трения, увеличение люфтов в подвеске);

Как обстоит дело с иномарками

Для начала рассмотрим, как производится замена у Форд Фокус 2. Для ремонта возьмем следующие инструменты и приспособления:

  • упоры под колеса противооткатные;
  • набор гаечных ключей;
  • отвертка.


Итак, двигаемся вперед. У Форда Фокуса замену всех сайлентблоков передних рычагов делаем из смотровой ямы.

Предварительно снимаем нужное колесо, а также ставим под задние колеса упоры.

  1. Откручиваем гайку стяжного винта пальца шаровой.
  2. Далее слегка откручиваем болт внутреннего крепежа задней дефектной детали.
  3. Затем ослабляем болт наружного крепежа к подрамнику задней сломанной детали.
  4. Ослабляем ключом болт передней дефектной детали.
  5. Отверткой поддеваем весь сборочный элемент, чтобы он опустился до выхода пальца шаровой из кулака.
  6. Сняв защитный кожух шаровой, а также сдвинув кулак вперед, выводим разбираемый сборочный элемент так, чтобы он принял горизонтальное положение.
  7. Откручиваем до конца болты наших деталей.
  8. Помогая отверткой, выводим переднюю дефектную деталь из сборочного узла, последний демонтируем. Достаем из него заднюю сломанную деталь.
  9. Между подрамником и скобой нашего заднего резинометаллического шарнира устанавливается шайба с четырьмя запрессованными шариками. При затяжке последние продавливают углубления, фиксируя необходимое положение сборочной единицы.
  10. Производим замену демонтированных передних сайлентблоков.
  11. Сборку делаем от обратного.

Здесь можно поставить точку.

Узнайте также как поменять подшипники на генераторе ваз 2110 и регулировку карбюратора ваз.

Другой не менее популярный автомобиль вряд ли может похвастаться лучшей выносливостью органов колесных опор. Поэтому для его владельцев данный вид ремонта тоже порой актуален.

Речь идет о весьма распространенном на российских дорогах автомобиле. Иными словами, рассмотрим теперь, как сделать замену сайлентблоков у Шкоды Октавии А5. Нам понадобятся следующие инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • отвертки;
  • монтажная лопатка;
  • специальный съемник.

Здесь действуем следующим образом.

  1. Из смотровой ямы откручиваем крепление шаровой. Колесо можно и не снимать. Автомобиль достаточно зафиксировать включенной скоростью.
  2. Откручиваем болты переднего резинометаллического шарнира, а также заднего.
  3. С помощью отвертки демонтируем сборочный элемент с шаровой. Достаем его из ушек крепления переднего резинометаллического шарнира.
  4. Извлекаем весь сборочный элемент из-под автомобиля.
  5. Для смены заднего сайлентблока у переднего рычага, старую деталь извлекаем с помощью отвертки, а также монтажной лопатки.
  6. Далее демонтируем внешний резинометаллический шарнир при помощи специального приспособления для съема, продаваемого в автомагазинах.
  7. Устанавливаем новые запчасти.
  8. Сборку производим в обратном порядке.

Такова для Шкоды Октавии сущность замены вышедших из строя элементов. А теперь перейдем к отечественному автопрому.

ВАЗ приятен для нас

Посмотрим, насколько сложно осуществить замену сайлентблоков от передней подвески у отечественных автомобилей.

Для замены у ВАЗ 2107 приготовим нижеследующие подручные средства, а также инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток, зубило, монтировка;
  • съемник;
  • съемник для шаровых.
  1. Домкратим ту часть, где начинаем, плюс снимаем там колесо.
  2. Отворачиваем вертикальный болт для бампера, чтобы не создавал помех.
  3. Отворачиваем крепление шаровой, выпрессовываем палец специальным приспособлением.
  4. Отворачиваем болт крепежа к кузову верхнего сборочного узла, последний извлекаем, достаем из него дефектный резинометаллический шарнир.
  5. Устанавливаем новые запчасти.
  6. Далее отворачиваем два болта нижнего сборочного элемента.
  7. С помощью съемника выдавливаем дефектную деталь нижнего узла колесной опоры.
  8. Повторяем предыдущий пункт для противоположной стороны.
  9. Устанавливаем новые запчасти.
  10. Сборку производим по обратному пути.


Наблюдение за процессом замены передних сайлентблоков у ВАЗ 2107 показывает – процедура все равно достаточно трудоемкая, несмотря на то, что привод у машины задний. А каковы особенности смены сайлентблоков у переднеприводного ВАЗ, посмотрим далее.

Для примера возьмем поистине народный автомобиль – «десятку». При проведении замены у ВАЗ 2110 нам пригодятся:

  • комплект гаечных ключей;
  • съемник.

Работу начинаем из смотровой ямы.

  1. Поддомкрачиваем часть машины, с которой начинаем. Также снимаем колесо.
  2. Откручиваем крепление шаровой опоры общего верхнего элемента. Высвобождаем шаровую, на вывернутом колесе ударяя молотком по кулаку.
  3. Отворачиваем крепеж к кузову сборочного узла колесной опоры. Последний извлекаем.
  4. Посредством специального приспособления достаем из него наши дефектные детали.
  5. Запрессовываем приспособлением новые запчасти.
  6. Чтобы добраться до нижнего сборочного узла колесной опоры, демонтируем сначала стабилизатор.
  7. Отворачиваем болты у резинометаллических шарниров данного узла.
  8. Демонтируем нижнюю шаровую опору подобно пункту 2.
  9. Извлекаем нижний узел подвески. Съемником выпрессовываем старые резинометаллические шарниры.
  10. Новые запчасти запрессовываем также специальной оснасткой.
  11. Сборку делаем, двигаясь назад.

Здесь видно, что у «десятки» такой ремонт тоже вызывает некоторые сложности, плюс необходимо иметь дорогостоящие съемники. Хорошей альтернативой может стать автосервис. Лишь бы цена не кусалась. Но о ценах поговорим далее.

Цена экзекуции

Мы собрали данные по средней стоимости замены сайлентблоков у передних рычагов по пяти крупным городам России. Усредненные собранные данные представлены в нижеследующей таблице.

ГородСтоимость за 1 шт.
Москва1000 руб.
С-Петербург900 руб.
Екатеринбург1000 руб.
Самара850 руб.
Краснодар1000 руб.

Здесь указана цена на замену для иномарок. Для ВАЗ нужно занижать цифру примерно вдвое. Хотя, конечно, приведенная информация несколько субъективна, она дает лишь общее представление о дороговизне данного ремонта – ведь у каждого конкретного сервиса своя ценовая политика.

Что ж, решать придется автолюбителю: воспользоваться услугами СТО либо засучить рукава. Во всяком случае, выше были описаны самые важные моменты данного оперативного вмешательства. Изложенная информация должна оказаться полезной.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector