Dtkcargo.ru

Автомобильный справочник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обслуживание и ремонт двигателя

Обслуживание и ремонт двигателя

Одним из самых сложных работ при обслуживании авто является ремонт двигателя. Изменившийся звук работы силового агрегата вашего автомобиля, появление посторонних шумов и стуков – все это первый признак того, что вашему автомобилю срочно необходимо пройти диагностику двигателя.
Двигатель Вашего авто — это «сердце» и требует максимально точной и тщательной проверки на разнообразные мелочи, а лишь после этого необходимый ремонт. Не стоит затягивать с проверкой двигателя, так как все это может привести лишь к одному — к капитальному ремонту двигателя.

Обслуживание Mitsubishi Pajero

Автомобиль Mitsubishi Pajero/Montero ориентирован на тех автолюбителей, которые передвигаются на своей машине по городским дорогам и загородным трассам. Почему же у этого автомобиля два имени? Просто в Америке он производится и продается как Montero, а в европейских странах и в России известен как Pajero. Особых различий между этими машинами нет, разве что американский вариант можно узнать по поворотникам, расположенным не на переднем крыле, а на колесной арке.

Особенность автомобилей — сложная техническая конструкция, поэтому ремонт Mitsubishi Pajero/Montero авто можно производить только в условиях сервиса. В Москве подобные услуги оказывает наш техцентр. Мы оснастили мастерские специализированным оборудованием, позволяющим выполнять диагностику и ремонт этих авто быстро, а главное качественно.

Плановое ТО

Мицубиси Паджеро должен проходить плановое ТО не реже, чем через 15 тыс. км. Во время визита в сервис в вашем Митсубиси поменяют масло, воздушные и масляные фильтры, проверят работоспособность основных узлов и агрегатов, а также сделают диагностику всей «электрики».

Слабое место у Монтеро и Паджеро – это датчики раздатки (они часто выходят из строя). Это приводит к проблемам с трансмиссией, поэтому их состояние необходимо контролировать при каждом ТО и, при необходимости, заменять новыми (сразу все пять датчиков).

Механическая часть трансмиссии требует у Mitsubishi Pajero/Montero особого внимания, и многие специалисты рекомендуют шприцевать крестовину карданного вала в автосервисе каждое ТО, чтобы не пришлось производить дорогостоящий ремонт.

Раз в два года автомобилю требуется полная смена тормозной жидкости с прокачкой системы, так как из-за конструктивных особенностей Mitsubishi Pajero/Montero доливать жидкость в систему не рекомендуется.

Раз в три года рекомендуется менять свечи зажигания, причем лучше сразу установить те, на которых есть платиновое или иридиевое напыление, их ресурс гораздо выше.

Каждые 90 тыс. км нужно менять ремень ГРМ с натяжным механизмом. Примерно в эти же сроки нужно заменить и масло в коробке передач;

Если вы часто выезжаете за город, или машина эксплуатируется в условиях плохих дорог, то через 100–120 тыс. км пробега, скорее всего придется перебирать всю систему подвески, так как даже надежные американские опоры, амортизаторы и рулевые тяги не выдерживают российского бездорожья.

Замена масла в mitsubishi pajero

Менять масло в двигателе нужно как минимум каждые 15 тыс. км, то есть один-два раза в год. Лучше это делать весной и осенью во время сезонного обслуживания авто.
Этот автомобиль очень чувствителен к плохому качеству трансмиссионного масла, которое может «убить» за год дорогую трансмиссию. Замена масла в коробке передач должна проводиться в установленные сроки на сервисе, так как самостоятельная его замена может также приводить к дорогостоящим ремонтам.

Замена амортизаторов

Амортизаторы Mitsubishi Pajero/Montero довольно долговечны, но иногда и они выходят из строя. Обычно это происходит, когда машина переваливает за 100 км пробега, но иногда приходится проводить их замену и раньше.

Амортизаторы у этой модели Мицубиси выпускаются левые и правые, и, если при некомпетентном ремонте их перепутать, проходят они не долго. Меняют эти комплектующие тоже обычно вместе, так как при поломке одного из них на панели приборов загораются сразу обе пиктограммы. Иногда достаточно заменить только пыльник или демпфер – это обойдется гораздо дешевле. Но если амортизатор изношен, лучше заменить его целиком.

Замена радиатора двигателя

Чаще всего радиатор выходит из строя при его механическом повреждении и использовании воды вместо охлаждающей жидкости. Он часто начинает течь в месте присоединения к шлангу, идущему к расширительному бачку. Такого рода ремонт нужно проводить только в условиях сервиса, так как при кустарной замене часто возникает протечка, ведущая к перегреву двигателя и коробки передач.

Замена ремня ГРМ

За состоянием ремня грм надо следить и менять его вовремя, не дожидаясь разрыва, иначе все может окончиться капитальным ремонтом двигателя. Если даже все в порядке, при пробеге в 90 тыс. км нужно провести замену ремня газораспределительного механизма, согласно показаниям завода-изготовителя.

Ремонт рулевой рейки

Влага под пыльниками рулевой рейки приводит к тому, что ее поверхность коррозирует, становится шершавой и это ведет к разрушению сальников. Иногда рейка может прогнить полностью или деформироваться. Если этот узел вышел из строя, нужно провести его замену в скорейшем порядке, так у автомобиля появляется люфт рулевого колеса.

Читать еще:  Как прочистить радиатор печки не снимая

Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров

Никто этого не избежит. Рано или поздно Он постучится к вам в… головку блока или блок цилиндров. Он – это капитальный ремонт двигателя. Времена «миллионников» давно канули в лету, и масштабные вложения в мотор случаются все раньше и раньше.

Р ядная «четверка» 3,2 TD серии 4M41 – далеко не худший представитель семейства современных турбодизелей. Оттаскав за 10 лет две с половиной тонны японского железа в лице Mitsubishi Pajero Wagon 2006 года выпуска, этот мотор «набегал» 500 000 километров. Очень неплохой результат, но при вскрытии мы ожидали увидеть нечто страшное…

«Подопытный» Pajero подарил нам фактуру для целой серии увлекательных практических статей о капремонте современного турбодизеля. Начнем мы сверху, то есть с головки блока цилиндров, сокращенно (ну вдруг кто-то не знал) – ГБЦ.

Примечание: если вы хорошо «прокачаны» в теории и хотите побыстрее узнать, что же оказалось внутри «головы», смело проматывайте примерно на середину статьи, до главки «Снятие и разборка ГБЦ».

Есть сомнения в своей подкованности? Пугает термин «рассухаривание»? Не понимаете, что общего между маслосъемными колпачками и сальниками клапанов (вопрос с подвохом)? Тогда лучше читайте статью целиком. Да, она длинная, зато ее можно сохранить в закладки и вернуться позже. Приятного чтения!

Что вообще такое капитальный ремонт?

Если по-умному, то это процесс, результатом которого должно стать полное восстановление эксплуатационных характеристик двигателя с его снятием (при необходимости) с автомобиля и последующей его полной разборкой.

Разбирают, в первую очередь, для выполнения замеров: начиная от длины болта крепления головки блока цилиндров и заканчивая измерением овальности и конусности шеек коленчатого вала. Получив все эти параметры, мы поймем, насколько все плохо. Об измерениях будет поподробнее чуть ниже.

В принципе, если после полной разборки двигателя вам заменили только сальники и поршневые кольца, а все остальное оказалось в номинальных размерах, то это тоже можно назвать капитальным ремонтом, ведь по сути эксплуатационные показатели ДВС восстановлены. Но в этот раз все серьезно.

Что внутри ГБЦ?

В головке блока цилиндров находятся элементы газораспределительного механизма. Проще говоря, клапаны и распредвалы, при помощи которых эти самые клапаны открываются. Открытие и закрытие клапанов происходит в строго определенное время, чтобы вовремя впустить свежий воздух и выпустить отработанные газы. Это азы, которым учат в автошколе.

Закрываются клапаны, возвращаясь в исходное положение, благодаря пружинам. Закреплены пружины на клапанах с помощью сухарей. Такой себе замок, который «работает», пока пружина прижимает клапан к головке.

У сегодняшнего нашего турбодизельного героя, да и в большинстве современных двигателей и распредвал, и клапаны находятся сверху, в головке блока цилиндров, и приводится все это в движение цепью или ремнем от коленвала. Кое-где остались еще нижневальные моторы – на старых советских грузовиках да редких современных V8 «заряженных» Jeep Grand Cherokee SRT8, но о них как-нибудь в другой раз.

Также за основу возьмем и то, что ГБЦ у нас не какая-нибудь чугунная, а алюминиевая, если точнее – из алюминиевого сплава. Он легкий и прочный, его несложно обрабатывать при изготовлении. Но клапаны остаются стальными. Сталь тверже алюминия, значит клапан из-за постоянного перемещения быстро разобьет отверстие в такой головке. Чтобы этого не было, в ГБЦ впрессовали стальные направляющие втулки клапанов.

Клапан перемещается именно в этой втулке, между ним и втулкой существует зазор, благодаря которому клапан смазывается. Чтобы масло через этот зазор не попадало в цилиндр, на втулку установлен маслосъемный колпачок. Но есть еще одна нагруженная часть – это место прилегания плоской части клапана (т. н. тарелки) к ГБЦ. Здесь клапан вообще все время с большой силой и частотой бьется о поверхность головки. Сюда также впрессовано стальное или чугунное кольцо, называемое седлом клапана.

На головке, как говорилось выше, установлены распределительные валы. Из самого названия этого вала понятно его назначение: именно в его ведении, когда и какой клапан откроется или закроется в данный момент времени. Непосредственные исполнители – кулачки распредвала, имеющие особую форму и расположенные друг относительно друга под углом. Кстати, сама форма кулачка непростая и делается не по шаблону, а максимально точно рассчитывается, чтобы задать время начала открытия клапана, высоту открытия клапана и длительность пребывания клапана в открытом состоянии. Счет идет на доли секунд, поэтому и точность высочайшая.

Вообще, распредвалам, формам кулачков и вариантам их доработки можно посвятить целую огромную статью, но сейчас наша задача в целом представить себе устройство ГБЦ, так что пойдем дальше. Распредвалы могут быть закреплены по-разному. В нашем случае они опираются на разборные постели, которые изготовлены из алюминия. Сами валы могут быть цельными, как на нашем примере, или составными – в таком случае кулачки напрессовывают на вал (так делают, в частности, BMW).

Читать еще:  Замена цепи грм ниссан микра

Кулачки на клапаны воздействуют не напрямую, а через толкатели или коромысла (их иногда называют рокерами). Сделано это по двум причинам. Первая: проще и дешевле заменить износившийся толкатель или коромысло, чем весь распредвал. Вторая: регулировка клапанного зазора, который называют тепловым. На нашем примере применяется именно коромысло, но существуют толкатели в виде чашки и устанавливаются непосредственно на клапан.

Переместить промежуточное звено (коромысло) проще, чем весь распредвал. Процесс регулировки теплового зазора же подробно описан недавно в отдельной статье. Чтобы избавить людей от процесса регулировки, конструкторы придумали гидрокомпенсаторы, благодаря которым толкатель, или коромысло, подводится к кулачку распредвала и тем самым исключается удар кулачка о толкатель при увеличении теплового зазора.

Сама головка блока, как корпусная деталь, с виду несложная, но внутри в ней есть каналы масляные, водяные и впуска/выпуска отработанных газов. Для простоты же доступа к распределительным валам и клапанам головка блока накрыта сверху клапанной крышкой (не путать с декоративным пластмассовым кожухом!).

Что может выйти из строя в ГБЦ?

Если появляется какой-нибудь посторонний стук, исходящий от двигателя, то вероятность, что он доносится от головки блока цилиндров – выше, чем от других элементов. Ведь в ГБЦ сконцентрировано столько движущихся деталей, что нет-нет, да и начнет что-то стучать. Например, клапаны или распределительные валы.

ГБЦ – одна из наиболее нагруженных частей двигателя, так как нагревается отработанными газами до предельно высоких температур. Все трущиеся детали изнашиваются, несмотря на смазку моторным маслом. Поэтому рано или поздно износятся шейки распределительного вала, и придется заменить либо вал, либо головку блока в сборе.

Клапаны могут прогореть в буквальном смысле слова, опять же от температуры. Клапанная пружина, не выдержав нагрева и усилия, может лопнуть. Износ кулачков распредвала – хоть и не поломка, но если они стерлись основательно, то отрегулировать тепловой зазор может и не получиться.

Еще могут износиться направляющие втулки клапанов. И, пожалуй, самые незащищенные детали – это маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Как только этот колпачок изнашивается или рвется, резко повышается расход масла и появляется характерный сизый дым из выхлопной трубы. К счастью, колпачки обычно дешевы и просты в замене.

А еще может деформироваться и сама ГБЦ. Вовсе необязательно для этого стучать по ней молотком – виной опять-таки будет слишком сильный нагрев – например, если у машины отродясь не чистили радиатор, и она на жаре благополучно «закипела». При деформации ровная поверхность головки блока, которая контактирует через прокладку с блоком цилиндров, перестанет быть ровной. Чтобы понять, насколько эта поверхность должна быть гладкой, можно привести цифры: если на ГБЦ положить специальную калиброванную (очень ровную) линейку, то между ней и поверхностью головки должен проходить плоский щуп толщиной не более 0,05 мм.

Ну и последнее типичное ремонтное место – прокладка ГБЦ, которая непосредственно прилегает к этой гладкой поверхности. Иногда вместо собственно прокладки применяют герметик, но это не наш случай.

Размеры

Нет ни одной детали в головке блока цилиндров, на которую нет диапазона рабочих размеров. Слишком сложно? Ну, к примеру: длина клапана должна быть 102,0–101,95 мм. Когда двигатель разбирают для «капиталки» и извлекают клапан из ГБЦ, используя высокоточный измерительный инструмент (в данном случае микрометр), измеряют длину клапана.

Если она меньше или больше указанного диапазона, то его необходимо заменить. Измеряют также и внутренний диаметр направляющей втулки клапана. И опять-таки менять, если он выходит за рамки нормы.

В технической документации на мотор есть все эти показатели, так что мастеру не нужно «на глаз» определять, стоит ли что-то менять или «еще походит».

Запомните этот момент. Если мастер на СТО вам говорит, что требуется только замена ГБЦ в сборе, и не может обосновать это конкретными результатами замеров, то он, скорее всего, обманывает вас.

Ремонтные размеры

Производители по-разному относятся к возможности ремонта. Поэтому одни предусматривают его, другие ограничивают ремонт банальной заменой запчасти. Вот, к примеру, постели распределительного вала. В них нет вкладышей, как на коленчатом валу. А ведь из-за износа увеличивается зазор между шейкой распредвала и отверстием опорной постели. Как результат – стук вала при работе. Решение, предусмотренное в данном случае, только одно – замена постелей вместе с распределительным валом, никакого ремонта.

Теперь посмотрим на коленвал. Если износ очевиден, то шейки вала шлифуют до следующего ремонтного размера, который предусмотрен заводом. А чтобы сохранить правильный зазор между коленвалом и опорой, используют более толстые (также ремонтные) вкладыши подшипников (об этом подробнее я расскажу в ремонте блока цилиндров). Так что если застучал распределительный вал, то, вероятней всего, его придется поменять. В самом худшем случае – вместе со всей «головой».

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки форд мондео

Снятие и разборка ГБЦ

Дочитали до этого момента? Поздравляю, вы добрались до самого интересного – практической части. Двигатель, если вы забыли, у нас дизельный, рядный четырехцилиндровый объемом 3,2 литра, с системой впрыска Common Rail.

Итак, накрутив на одометре 525 тысяч километров хозяин «Паджерика» решил, что пора. Пора заглянуть в японское сердце и при помощи умелых рук автомобильного лекаря продлить жизнь своему преданному железному коню. Хотя, что удивительно, изначально никаких тревожных отголосков в работе не было слышно. Но есть стук или нет, а цифры на одометре и жесточайшие условия эксплуатации склонили чашу весов в сторону полной разборки, диагностики и, если необходимо, ремонта двигателя.

Как я и обещал, начнем с ГБЦ. С самого начала мы запаслись набором всех прокладок, уплотнительных колец и сальников – это стоит менять в любом случае, раз уж затеяли разбор. Предварительно слили из двигателя моторное масло и охлаждающую жидкость. Для улучшения доступа сняли радиатор, вентилятор, конденсатор системы кондиционирования и отправили их на мойку.

При поступлении в автосервис двигатель автомобиля Митцубиси Паджеро троил, не развивал мощность и имел повышенный расход масла (6л на 10000км).

Хозяин считал, что это связано с плохим состоянием маслосъемных колпачков и настаивал, чтобы мы выполнили их замену. При осмотре выяснилось, что версия о слетевших колпачках и отказывающих из за этого свечах возможная, но не единственная. Подсос масла в камеру сгорания возможен при дефектах впускных колпачков (на впуске создается разряжение), обычно при этом электроды свечей покрываются лаковой пленкой масляного нагара, в нашем случае похожий нагар был на свече 1-го, 2-го и 6-го цилиндров. Но обычно, подсос масла через колпачки больше влияет на работоспособность свечи, при незначительном расходе масла. Ошибок в блоке управления двигателем не было, концентрация СН была повышенной, неравномерность компрессии по цилиндрам составляла 4кг/см.кв.. Другие версии типа залегших маслосъемных колец показались хозяину более затратными, а потому маловероятными.

Ну что же разубедить его мы не смогли, при замене маслосъемных колпачков выяснилось, что колпачки были в нормальном состоянии, а вот ремни ГРМ стояли неправильно. После сборки мощность появилась двигатель стал работать более равномерно, но расход масла остался по прежнему высоким.

Через некоторое время хозяин довольный тем, что мы решили хоть часть его проблем, приехал опять и решился на разборку двигателя, чтобы все-таки найти причину повышенного расхода масла.

О том как мы это делали и что мы обнаружили на этом двигателе Митсубиси Паджеро говорится в этом фотоотчете.

При наружном осмотре выяснили, что масло из двигателя никуда не вытекает, через прокладки, сальники, патрубки и т.д. (фото 1).

Проверяем правильность фаз ГРМ (фото 2, 3, 4).

Здесь все нормально.

При снятии впускных коллекторов обнаруживаем первую проблему. Двигатель до нас кто-то делал, металлические прокладки впускных коллекторов, видимо чтобы их не менять, посадили на герметик. Несмотря на это при снятии коллекторов обнаружились следы подсоса воздуха (фото 6).

При первоначальной замене маслосъемных колпачков эту проблемы мы не выявили потому что, тогда не требовалось снятие впускного коллектора хотя подозрения на сей счет были.

После снятия головок обнаружили что судя по нагару масло расходовалось через 1-й, 4-й, 6-й цилиндры. (фото 7, 8, 9, 10, 11).

Проверяем клапаны на герметичность, для этого заливаем в камеру сгорания керосин (фото 10). Все клапаны оказались в нормальном состоянии. Направляющие втулки клапанов оказались не изношены, маслосъемные колпачки на месте.

Так как в головках ничего криминального не обнаружили, разбираем двигатель дальше. Для этого вывешиваем двигатель Митсубиси с помощью траверсы, подрамник с передним мостом опускаем вниз, снимаем поддон, отсоединяем шатуны от коленвала и вытаскиваем их с поршнями из блока цилиндров (фото 15, 16, 17).

Маслосъемные кольца на поршне потеряли подвижность, перемещались с трудом, зазоры в замках поршневых колец увеличены.

Так как цилиндры и поршни оказались мало изношены, в поршневой группе меняем только поршневые кольца (фото 18).

Головки блока тоже разбираем, клапаны чистим от нагара, притираем финишной пастой (только чтобы снять наклеп), меняем маслосъемные колпачки (фото 19).

Сборку двигателя осуществляем в обратной последовательности (фото 20, 21).

Чтобы натянуть ремень ГРМ нужно предварительно снять гидронатяжитель, сжать его аккуратно в тисках и зафиксировать в таком положении чекой (фото 22).

Потом ставим гидронатяжитель, делаем предваритедльное натяжение ремня, с помощью экцентрика ролика и в заключение выдергиваем чеку гидронатяжителя (фото 23).

Перед заправкой тосола выворачиваем две пробки на корпусе термостата, для удаления воздуха из системы охлаждения (фото 24).

После ремонта расход масла нормализовался, двигатель автомобиля Митсубиси стал работать равномерно, нормализовался расход топлива.

Залегание колец на наш взгляд возможно при использовании низкокачественного масла, превышения периодичности его замены, частой езде на не до конца прогретом двигателе.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector