Dtkcargo.ru

Автомобильный справочник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кузовной ремонт УАЗ Буханка

Кузовной ремонт УАЗ Буханка

Ситуации, в которых требуется кузовной ремонт УАЗ Буханка, возникают регулярно. Это обусловлено в первую очередь спецификой эксплуатации машины: она часто используется для поездок по бездорожью, так что детали кузова систематически получают повреждения.

Поручить кузовной ремонт УАЗ 452 (особенно при появлении сильных дефектов в результате серьезной аварии) стоит специалистам компании Magic Cars. Мы регулярно выполняем различные работы на автомобилях этой марки, потому восстановление с реставрацией внешнего вида будет завершено быстро.

Цены на ремонт кузова УАЗ: что влияет на стоимость?

Одно из достоинств внедорожников семейства УАЗ — хорошая ремонтопригодность. Это касается и кузова: прочные элементы повреждаются редко, и при необходимости легко ремонтируются. Но все же расходы на ремонт могут быть большими — итоговая сумма зависит от:

  • Масштаба повреждений кузова, их характера.
  • Возможности починки поврежденной детали (более дорогая альтернатива — замена запчасти).
  • Потребности в перекраске.
  • Срочности.
  • Выбранных расходных материалов.

Прежде чем огласить цену, мы обязательно осматриваем машину и согласовываем план кузовного ремонта. Используя расценки из прайс-листа, и зная, какие именно детали УАЗ пострадали в аварии, можно самостоятельно рассчитать предварительный бюджет.

Цены на работы по ремонту элементов

Вид работыМалый класс, руб.Средний классВнедорожники
Ремонт заднего крылаот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.
Ремонт переднего крылаот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.
Ремонт бампераот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.
Ремонт капотаот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.
Ремонт крышки багажникаот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.
Ремонт двериот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.
Ремонт порогаот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.
Ремонт крышиот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.
Сколы, ржавчина, царапины, вмятины, трещиныот 500 руб.от 500 руб.от 500 руб.

Ремонтная покраска видимых кузовных дефектов УАЗика своими руками

Ремонт корпусных элементов авто УАЗ проводится при нарушении их геометрии (вмятины), целостности (трещины, коррозия, гниль), лакокрасочного покрытия (ЛКП). Практически каждый из этих случаев включает в себя подготовительный этап и окрашивание кузова.

Подготовка происходит примерно в следующей последовательности (в зависимости от объемов проблем, некоторые начальные этапы можно будет упустить).

По окончании подготовки переходят к завершающему этапу – окрашиванию. Поклонники данного автомобиля очень часто используют для покраски кузова расцветку камуфляж или раптор. Остается вопрос – сколько нужно краски? Обычно для полной окраски кузова в более современный цвет требуется примерно 5 литров готовой автоэмали.

Техническое обслуживание УАЗ Патриот

Созданный на платформе УАЗ 469, внедорожник отличается повышенным комфортом , и остается при этом брутальным утилитарником. Также Патриот отличается от других моделей технической оснащенностью. Более сложная электрическая часть, больше компонентов оборудования салона, в шасси очень много изменений относительно донорской платформы. Такая кардинальная переработка позволила сделать техническое обслуживание автомобиля уаз патриот проще, сократить количество пунктов, но при этом сохранить эксплуатационные качества на уровне. Наши технологии позволяют улучшить и без того неплохие характеристики Уаз Патриот.

Адреса
СТО

Сервисные книжки:

  • На карте
  • Списком

*Относительно официальных дилеров и сервисов комфорт класса

Автомобили УАЗ привлекают покупателей хорошей проходимостью по бездорожью и относительно низкой стоимостью. Это безотказные отечественные рамные внедорожники, которые оснащаются двумя мостами, производства легендарного Ульяновского автомобильного завода.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Значительная часть ремонтных работ кузова Уаз Хантер приходится на восстановление деформированных в процессе эксплуатации элементов кузова и замену поврежденных или вышедших из строя деталей. Ремонт небольших повреждений кузова Уаз Хантер требует правки, зачистки, рихтовки и покраски. При больших повреждениях требуется удаление поврежденного места или всей детали, вваривания ее части или новой детали.

Ремонт кузова и съемных панелей кузова Уаз Хантер, устранение царапин, вмятин, трещин и пробоин.

Вмятины и глубокие царапины на металлических панелях кузова Уаз Хантер устраняются правкой. Вмятины, не имеющие перегибов и вытяжек металла, устраняются с помощью выколоток и специальных деревянных или резиновых молотков. Вмятины вызвавшие перегибы и вытяжку металла, а также глубокие царапины устраняются выколоткой с последующей рихтовкой.

Читать еще:  Замена рабочего цилиндра сцепления шевроле лачетти

Выколоткой восстанавливается первоначальная форма детали кузова Уаз Хантер, а рихтовкой окончательно выравниваются поверхности. В комплект инструмента для правки кузова Уаз Хантер входят специальные молотки и поддержки, подкладываемые с внутренней стороны панели. Рабочая поверхность инструмента для выколотки и рихтовки должна быть совершенно гладкой. Для правки и рихтовки деталей кузова Уаз Хантер и оперения пользуются специальным набором приспособлений и инструмента.

Небольшие неровности кузова, которые не удается выправить рихтовкой, выравниваются, наплавляя их оловянисто-свинцовыми припоями или порошковой пластмассой. При применении припоя ремонтируемый участок зачищается до блеска и обнуляется паяльной пастой, не требующей предварительного травления поверхности соляной кислотой. После чего наносится припой ПОС-18 или ПОС-30. Затем выровненный участок зачищается и шлифуется шлифовальной шкуркой, подготовив его для последующей окраски.

При применении пластмассы выравниваемый участок предварительно обрабатывается абразивным камнем для получения шероховатой поверхности, затем прогревается до температуры 160-180 градусов, не допуская перегрева, вызывающего появление цветов побежалости. На нагретую поверхность при помощи установки для газопламенного напыления пластмасс наносится термостойкая пластмасса до заполнения всей вмятины и получения ровной поверхности.

Производя напыление, периодически уплотняйте пластмассу, проглаживая поверхность стальным катком. Выровненную поверхность после затвердевания пластмассы зачистите и прошлифуйте. Трещины и пробоины после устранения неровностей поверхности заварите, используя при значительных повреждениях заплаты. Для выполнения сварочных работ применяйте газовую сварку, устанавливая горелку с наконечником n1 при работе с металлом толщиной 0,5-1 мм и с наконечником n2 для металла толщиной 1-3 мм.

Передний бампер и задний бампер Уаз Хантер.

Передний бампер представляет из себя металлический каркас с установленной на нем пластмассовой накладкой. Передний бампер закреплен на раме четырьмя болтами и может сниматься для ремонта и замены. Задний бампер представляет из себя металлический каркас с установленной на нем пластмассовой накладкой. Бампер закреплен четырьмя болтами на кронштейнах рамы и может сниматься для ремонта или замены.

Капот, крыло переднее и облицовка радиатора Уаз Хантер.

Капот крепится к автомобилю в четырех точках. Может быть снят для замены или ремонта. Крыло представляет собой цельнометаллическую деталь. Крыло крепится в восьми точках и может сниматься для ремонта и замены. Облицовка радиатора представляет собой цельнометаллическую панель с установленной на ней пластмассовой накладкой облицовки радиатора. Панель облицовки радиатора крепится в десяти точках и может сниматься для ремонта и замены.

Ветровое окно и стекла ветрового окна, окна двери задка и крыши, снятие и установка стекол кузова Уаз Хантер.

Ветровое окно кузова Уаз Хантер установлено на петлях, закреплено при помощи кронштейнов и может сниматься для ремонта и замены. Снятие стекла ветрового окна производите в следующем порядке :

1. В верхней части окна с внутренней стороны отогните хвостик уплотнителя деревянной лопаткой, одновременно слегка надавите на стекло.
2. Выньте стекло вместе с уплотнителем, постепенно подавая его наружу нажатием руки и легкими ударами резинового молотка по верхнему краю стекла с внутренней стороны.
3. Снимите уплотнитель со стекла.

Установку ветрового стекла удобнее производить втроем : двое — снаружи, а один — внутри салона автомобиля. Установку нового ветрового стекла производите в следующем порядке :

1. Пазы под стекло в уплотнителе и фланец проема помажьте мастикой или герметиком, предназначенными для этого.
2. Наденьте уплотнитель на стекло.
3. Уложите в паз для фланца проема веревку диаметром 3-4 мм так, чтобы концы ее свисали посередине стекла сверху.
4. Прижмите снаружи стекло вместе с уплотнителем к отбортовке проема и постепенно вытягивайте веревку вместе с хвостиком уплотнителя с внутренней стороны стекла. Одновременно с обратной стороны необходимо надавливать на стекло с уплотнителем. В технологических целях лучше всего закончить эту операцию в середине нижней части ветрового окна.
5. Очистите стекло от мастики и прочих загрязнений.

Снятие стекла окна двери задка производите в следующем порядке :

1. Отсоедините электропроводку обогреваемого стекла.
2. Подцепите хвостик уплотнителя с внутренней стороны стекла, одновременно с этим слегка надавите на стекло в верхней части.
3. Выньте стекло вместе с уплотнителем, постепенно подавая его наружу нажатием руки и легкими ударами резинового молотка по верхнему краю стекла с внутренней стороны.
4. Снимите уплотнитель со стекла.

Читать еще:  Как выставить зажигание ваз 2114

Установку стекла двери задка производите вдвоем. В то время как один вдавливает стекло в проем снаружи, другой с помощью оправки надевает хвостовик уплотнителя на отбортовку проема. Снятие и установка стекла крыши аналогичны снятию и установке стекла ветрового окна. Для установки стекла боковины достаточно двух человек. Установку нового стекла окна двери задка производите в следующем порядке :

1. Промажьте в уплотнителе пазы под стекло и фланец мастикой или герметиком и наденьте уплотнитель на стекло так, чтобы стык был расположен примерно в середине нижнего края стекла.
2. Прижмите снаружи стекло вместе с уплотнителем к отбортовке проема. Так как стекло не всегда свободно входит в проем окна, применяйте рычаги с резиновыми роликами, при помощи которых осторожно прижимайте стекло к гнезду. После этого заправьте деревянной лопаткой с внутренней стороны кромку уплотнителя за отбортовку проема.
3. Очистите стекло от клея и мастики.
4. При необходимости расправьте уплотнитель с наружной стороны стекла при помощи деревянных лопаток.
5. Подсоедините электропроводку.

Навеска, уплотнения и ограничители передней и задней дверей, двери задка кузова Уаз Хантер.

Боковые двери крепятся к кузову на петлях. Петли передних и задних дверей крепятся к кузову двумя болтами каждая. Двери могут быть сняты для ремонта или замены. Дверь задка крепится к кузову на петлях. Петли двери задка крепятся к кузову тремя болтами каждая. Дверь задка может быть снята для ремонта или замены.

go_patriot

Не знаю, как прошло лето-2018 у вас. У всех по-разному, это понятно. Лично я грохнул большую часть лета на ремонт пола в Буханке. На основательное и дотошное восстановление самой главной части кузова. Пол в УАЗ-ике — основа всему. Я переживу, если будет дуть холодом из щелей по бокам, если сгниёт юбка, но ноги в ржавые дыры проваливаться не должны!

Всё началось спонтанно. После герметизации стыков кузова специальным полиуретановым герметиком я решил вырезать на пол в салоне новую фанерку. Свежую, чистую и красивую. Старая уже совсем никуда не годилась.

Вскрытие показало, что на полу имеются небольшие (тогда мне казалось, что небольшие) очаги коррозии. Местами повреждена краска, пара кронштейнов сиденья оторвана с мясом. Фигли, машина, со слов продавца, только по городу ездила.

Для удаления слоёв окаменевшей грязи пришлось заехать на мойку и помыть салон.

Прямо керхером. Прямо с химией (на Урале, кстати, говорят «с шампунем»).

После мойки залил весь пол слоем преобразователя ржавчины. И что тут началось…

Оказалось, что не получится обойтись локальным подкрашиванием. Ржавчина была везде. Особенно её много оказалось непосредственно под краской.

Невозможно сделать ремонт пола в Буханке как-нибудь «чуть-чуть». Взялся восстанавливать — сдирай всю краску полностью!

На помощь нам пришла болгарка со специальной проволочной щёткой. Очки и респиратор на морду, беруши в уши и погнали!

Надо сделать как-то так. Сделал — молодец, красавчик. Не одурел за два дня от орущей в замкнутом помещении болгарки — снова молодец. Не поймал мордой пару-тройку вылетевших из щётки проволок — везучий ты щукин сын.

Вымели пыль, проволоку и пыль от краски из углов. Расчесали отчего-то свалявшиеся волосы, высморкали отчего-то черные сопли, залепили пластырем отчего-то посеченные лапы…

Продолжаем. Это ещё не полдела, даже не четверть.

Заливаем всё преобразователем ржавчины и смотрим на то, как он борется со вскрывшимися пятьюдесятью оттенками коричневого.

При высыхании преобразователь оставляет на поверхности корку из солей. Эта корка, понятное дело, не нужна.

Удалять солевую корку приятнее и быстрее всего проволочной насадкой типа «чашка».

Повторяем раз — ржавчина уходит, но не вся.

Повторяем два — ржавчина уходит, но не вся…

Короче, травим металл столько раз, сколько требуется для полного удаления ржавчины или для полного задалбывания от процесса, в зависимости от того, что наступит быстрее.

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки субару

Когда решите, что ржавчина побеждена — быстрее надо красить. Нет, не «пока снова не вылезла», а пока не пришёл сосед по гаражам и не начал тыкать пальцем в поверхность и причитать «вот пятнышко не вывел, а вот ещё одно…»

Быстрее красим, чтобы никто не увидел и под руку не залез!

Вот такой набор юного автомаляра я притащил из магазина. Я не настоящий маляр, взял, что насоветовали. А насоветовали полимерный грунт с отвердителем и эмаль ML с отвердителем же. Эмаль, типа, можно и без отвердителя, но так, типа, лучше.

Вы у нас настоящий маляр? Хотите покритиковать? Добро пожаловать в комментарии, но хотя бы постарайтесь излагать мысли понятным образом. Так и мне будет обиднее, что накосячил, и другим читателям будет полезнее, чтобы они не накосячили.

Конкретно обезжириваем поверхность и наносим грунт. Всё хорошо идёт, грунт ложится просто сказочно. Мы уже предвкушаем результат, но…

Дождь! Вопреки всем прогнозам начинается дождь. Ливень! Среди ясного, блин, дня!

Какие слова были изобретены в отношении сибирской погоды законным образом не передать, но грунт был нанесён.

За грунтом дунули и краску. Ох и вонючим оказался ейный отвердитель! Слёзы из глаз, нос как будто огнём горит… Ад!

После покраски пол стал выглядеть совершенно иначе. Сразу стали видны дырки, стыки и щели. Сразу полезли в голову мысли, что их надо чем-то залепить, чтобы не собирали воду.

Замазывать дырки и стыки решил специальной вибропоглощающей мастикой Noise Liquidatior. Почему-то решил, что она лучше шовного герметика по устойчивости и по прилипчивости к последующей виброизоляции.

Работать с мастикой оказалось очень просто. Замесил компоненты, нанес кисточкой…

А потом было моё любимое — виброизоляция. Очень я люблю это дело, вибру катать. Прямо медитация такая.

Закатывал полностью, без промежутков. В стыках старался сделать небольшой нахлёст, чтобы влаге было совсем-совсем не пробраться к металлу.

Снизу днище защищено. Антикоррозийную обработку сделал в Ваксойле. Ваксойл = надёжность, тыщщу раз проверено. Сверху пол залепил мастикой и виброй.

Мне кажется, что походит.

В целях экономии разбавил дорогой материал Stp Aero Plus с более дешевым, но схожим по толщине iSilver GB 30. При такой площади оклейки разница в звукопоглощении, как мне показалось, уже не столь значительна.

На арках, понятное дело, экономить не стал. Полностью закатал дорогим Аэро Плюс.

Решитесь связаться с виброизоляцией, умоляю, не экономьте на прикаточном валике. Он стоит копейки, но, мой бог, как же с ним клёво. Поверьте мне, человеку, закатавшему три машины резиновой ручкой от отвёртки, 260 рублей не те деньги, которые сделают виброизоляцию вашей машины дешевле.

Ну и последний штрих — красивым сереньким антигравием заливаем подножку.

Эстетика и защита в одном лице.

Думаете, ремонт пола на этом закончен?

Ремонт пола в буханке состоит из двух частей. Из зада и из переда.

Из гуманных соображений не буду вас мучить пересказом аналогичных действий. Всё довольно подробно разобрано выше.

Чисто фоточки и немного слов, чтобы было понятно, какой же я молодец, как круто всё сделал.

Сдираем штатную виброизоляцию. Штатная виброизоляция УАЗа — полный отстой.

Где не получается отковырять шпателем — греем строительным феном.

Кто-то пытался сделать кузовной ремонт силиконовым герметиком…

Ой, а тут силиконовым герметиком заделали целую щель. Какие же рукастые кузовщики водятся в городе Бийске! Любо-дорого смотреть!

Снова травим ржавчину химией. Травим раз, два, три… Сколько надо, короче, травим.

Грунтуем тем же грунтом. Красим той же краской…

Проходим стыки шовным герметиком.

Почему снова не мастикой? Кончилась.

Почему сначала краска, а не герметик? Фиг знает, я так-то не настоящий маляр.

Снова антигравий на подножку.

Снова виброизоляцию на металл.

На этом ремонт пола можно считать законченным. Хватит!

Для справки, всё равно кто-нибудь спросит про расход материалов:

  1. Краски ушло ровно столько, сколько показано на фото. Осталось совсем чуть-чуть.
  2. Суммарно на виброизоляцию пола ушло 8 листов StP Aero Plus и 6 листов GB30.
  3. Стало ли в машине тише? Безусловно, да! Тысячу раз «да»!
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector