Dtkcargo.ru

Автомобильный справочник
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

Компания «Maximum Security» осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.

Данное устройство бывает двух основных типов:

  • Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
  • Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

Кроме того, сцепление может быть:

  • Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
  • С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
  • С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

Цены на ремонт сцепления

Наименование работОтечественные авто: Иномарки:Внедорожники, микроавтобусы
Снять / поставить КППот 3 000 руб.от 4 500 руб.от 5 300 руб.
Регулировка троса сцепления300 руб.300 руб.300 руб.
ЗАМЕНА:
— Подушки КППот 500 руб.
— Привода троса спидометраот 300 руб.от 500 руб.от 1 200 руб.
— Сальника штока выбора передачот 500 руб.от 500 руб.от 800 руб.
— Сальника приводаот 1 300 руб.от 1 500 руб.от 1 500 руб.
— Сальника первичного вала (на снятой КПП)от 350 руб.от 350 руб.от 350 руб.
— Троса спидометраот 800 руб.от 800 руб.от 1 600 руб.
— Троса сцепленияот 700 руб.от 800 руб.от 1 100 руб.
— Датчика скоростиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
— Датчика включения задней передачиот 300 руб.от 500 руб.от 600 руб.
— Комплекта сцепления (корзина, диск, выжимной подшипник)от 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.
— Кронштейна сцепленияот 350 руб.от 350 руб.от 450 руб.
— Крепежных / направляющих элементов подшипника (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
— Главного цилиндра сцепленияот 500 руб.от 600 руб.от 800 руб.
— Рабочего цилиндра сцепленияот 550 руб.от 700 руб.от 900 руб.
— Вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.
— Опоры вилки сцепления (на снятой КПП)от 150 руб.от 300 руб.от 300 руб.
— Маховикаот 3 300 руб.от 4 800 руб.от 5 600 руб.

Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

  • Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
  • Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
  • Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
  • Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
  • Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

  • Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
  • Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
  • Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
  • Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
  • Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
  • Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

Неполное выключение

Многие опытные автомобилисты могут быстро определить наличие существенной проблемы, когда сцепление начинает «вести». Происходит это из-за его неполного включения, в то время как основным признаком может стать появление хрустящего шума в тот момент, когда водитель включает передачу, но автомобиль еще не сдвинулся с места.

Чаще всего причиной такой неисправности является деформация различных конструкционных элементов сцепления, к примеру, ведомого диска или выжимных рычагов. Также возможным фактором может стать чрезмерное увеличение свободного хода педали сцепления.

Порядок операций

Для выполнения ремонтных работ автомобиль нужно установить на смотровую яму, поставить его на «ручник», отсоединить минусовую клемму для обесточивания бортовой сети, снять брызговик мотора. Теперь можно приступить к разборке:

  1. Установить домкрат, который будет временно заменять переднюю пару колес. На них нужно открутить гайки, снять шасси и отложить их в сторону.
  2. Чтобы вывести контактную деталь шаровой опоры из ступицы, нужно выкрутить болты.
  3. Вместо 2 верхних обычных болтов нужно установить крепежи ГБЦ.

Теперь можно снять стартер, он крепится на трех гайках, которые нужно выкрутить.

На этом этапе необходимо установить домкрат под двигатель. После этого открепляется боковая опора мотора.

После этого можно отсоединить заднюю опору мотора и открутить кулису КПП переключения передач.

Со сцепления необходимо демонтировать защитный кожух.

  • Коробка крепится несколькими болтами, сначала нужно отвернуть передний.
  • Теперь доступна трансмиссия, сначала откручивается задняя гайка.

    Со стороны левого крыла расположены болты коробки передач, их нужно выкрутить до упора и снять КПП. Важно проследить, чтобы концевик узла лег на рычажную растяжку. Так образуется щель, которая позволит снять сцепление.

    Разборка завершена. На этом этапе остается направляющая для сцепления. Ее нужно тщательно смазать. После этого на направляющую можно надеть выжимной подшипник.

  • Последующие операции выполняются в порядке обратном вышеописанным действиям. Важно! Выполняя работы не нужно спешить. Все операции выполняются последовательно и спокойно. Проследите, чтобы после сборки не осталось «лишних» запчастей.
  • Как поменять вилку сцепления

    После того как демонтировали коробку, аккуратно зацепите отверткой и вытащите защитный чехол.

    Снимите концы пружины с лапок муфты, отжав их отверткой.

    Извлеките подшипник с втулки.

    Открутите болты и,подцепив отверткой,демонтируйте направляющую втулку.

    Извлеките пластиковую втулку и извлеките вилку.

    Установите новую вилку вместе с подшипников выключения.

    Рекомендации

    В любом случае, если производится замена сцепления не полным комплектом, а только какого-либо элемента, следует обратить основное внимание на следующее:

    износ фрикционных накладок должен быть минимальным;

    на поверхности накладок не должно быть масла;

    глубина головок заклепок должна быть более 0,2 мм;

    заклепочныйкрепеж должен быть прочным;

    демпфирующие пружины не должны иметь дефектов и повреждений;

    на диске не должно быть коробления;

    биение диска не должно быть более 0,5 мм;

    в местах касания маховика и диска е должно быть задиров, выработки и прочих повреждений;

    При выявлении какого-либо из данных дефектов, попытайтесь устранить его, если это не возможнопросто замените поврежденные детали.

    Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

    • При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
    • При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

    Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

    Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

    Для работы будет необходимо следующие:

    • ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
    • динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
    • домкрат;
    • ёмкость для слива масла;
    • смотровая яма или подъёмник.
    • отвёртка плоская, молоток.

    Замена сцепления, что необходимо?

    Специальные приборы и средства позволяют точно установить неисправность, а также выявить техническое состояние системы в целом. Учитывая важное значение сцепления здесь важно не упустить момент, когда приехать на СТО, поскольку в противном случае механизм может выйти из строя прямо во время движения автомобиля и вызвать тем самым значительные неприятности. Иногда достаточно произвести замену цилиндра сцепления что бы передачи переключались без проблем.

    Особо следует отметить хорошее техническое оснащение, поскольку в нашей компании есть инновационные механизмы и приборы, позволяющие выполнять замену сцепления в Омске.

    Оригинальный подшипник сцепления № 2108 1601182.

    • Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
    • Лук 500 0439 20 — 1156 руб.
    • Fenox TP2116C3 — 345 руб.

    Снимаем «минус» с АКБ «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха «2», ослабляем хомут крепления гофры к MAF «3», вынимаем корпус воздушного фильтра « 1 ”.

    Снимите трос сцепления с вилки сцепления. Ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну на коробке передач.

    Снимаем крышку сцепления. Отсоедините провод массы и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоедините провода от переключателя фонарей заднего хода. Слить масло.

    Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Открутите гайку крепления удлинителя рычага.

    Поднимаем машину. Снимаем два болта «1» и отсоединяем шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления раскоса к рычагу подвески, вынимаем продольный раскос вместе с рычагом.

    Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы и откручиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем вынимаем ШРУС из отверстия под подшипник.

    Упираясь монтировкой в ​​корпус КПП, вдавливаем внутренний шарнир привода от шестерни полуоси, для этого резко ударяем молотком по корпусу внутреннего шарнира. Выбиваем шарнир из полуоси шестерни.

    Крепление шаровой опоры без привода на передние колеса.

    Ослабьте зажим и отсоедините тягу привода переключения от шарнира переключения передач. Также необходимо разместить опору под двигатель, иначе она может слишком низко опуститься и оборвать шланги отопителя салона.

    Отвернув болты крепления опоры задней подвески силового агрегата, снимаем подвеску с проушин лонжерона кузова.

    Открутите гайку ключом на «17» и выньте болт левой опоры двигателя. Открутите три гайки стартера и снимите стартер.

    Ключом на «19» отверните три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отодвиньте коробку передач от двигателя и снимите ее.

    С помощью гаечного ключа «8» открутите шесть болтов, которыми крышка сцепления крепится к маховику. Чтобы легко открутить болты, постучите по их головкам медным молотком. Для ослабления болтов можно также использовать головку «8».

    Снимите ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок заглублены менее чем на 0.2 мм, поверхность фрикционных накладок смазана или заклепочные соединения ослаблены, диск необходимо заменить. Не допускаются трещины или механические повреждения деталей ведомого диска.

    Если при визуальном осмотре обнаружено ослабление заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведомый диск сцепления в сборе.

    Смажьте гнездо выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем установите подшипник.

    Надев сцепление, сориентируйте ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего и вставьте центрирующую оправку.

    Вставляем оправку в отверстие коленвала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (один оборот за проход) затягивая болты. Затягиваем болты не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировался фланец диска сцепления. Собираем все в обратном порядке.

    Читать еще:  Как поменять колодки на форд фокус 3
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector